GyIK – FAQ
(Gyakran Ismételt Kérdések – Frequently Asked Questions)
0.1: Méretarányok
0.2: Építési nagyságok
1.1 Boltok
1.1.1 Magyarországi boltok
1.1.2 Boltok Bécsben
1.2 Hol van a börze?
2. Építés
2.1 Milyen ragasztót használtok?
2.2 Mi az a szárazecsetelés?
2.3 Hol szerezhetek be síneket és milyeneket?
2.3.1 Van-e valami speciális technika, amivel a síneket fel lehet javítani kissé?
2.4 Miből építsek terepasztalt? OSB lap jó hozzá?
2.5 Hogy kell papírmasét csinálni?
2.6 Mi a különbség az analóg és a digitális vezérlés közül?
2.7 Hogyan öntsek műgyantát?
2.8 Hol lehet bronzot, alpakkát venni?
2.9 Egy kis motort nem lehetne előtét ellenálláson meghajtani a 10-12 V-ról, ha a sínfesz 16V?
2.9 Miért jobb az 5 pólusú motor a 3 pólusúnál?
| Építési nagyság | Méretarány | Nyomtávolság (mm) |
| 1 | 1:32 | 45 |
| 0 | 1:64 | 22,5 |
| 0m | 1:64 | 16,5 |
| H0 | 1:87 | 16,5 |
| H0m | 1:87 | 12 |
| H0e | 1:87 | 9 |
| TT | 1:120 | 12 |
| N | 1:160 | 9 |
| Z | 1:220 | 6,5 |
- H0: Ez a legelterjedtebb méret. 1:87-es kicsinyítésűek
a modellek. A termékskála széles, szinte az összes vonattársaság legfőbb
járművei megtalálhatóak a kínálatban. Előnye a nagyon részletes kivitel,
hátránya a nagy helyigény. - H0e, H0m: Ezek a H0 keskeny nyomközű vasútjának
nevezik. H0e a 750mm-es nyomtávúé, a H0m az 1000mm nyomtávúé. Előnye ua,
mint H0 esetében, viszont annál kisebb helyen is elfér az ilyen terepasztal. - TT: A második legelterjedtebb méretarány,
1:120 kicsinyítés. A termékskála szintén széles, de már nem annyira,
mint a H0 esetében. Előnye: kisebb helyigény, hátránya: a termékskála hiánya.
(pl kevés MÁV jármű) - N: 1:160 kicsinyítési arány. Kevés gyártó,
kicsi méret, közepes választék. Előnye: egész kicsi helyigény, hátrány:
a modellek már nem lehetnek olyan részletesek, mint H0 esetén. - Z: 1:220 kicsinyítési arány. Egyetlen gyártó
nem túl széles termékpalettával. Előnye: extrém kicsi hely, hátrány a szűk
kínálat, az egyetlen gyártó diktálja az árakat, és a részletesség.
1, Beszerezhetőség (Hol tudok ezt, azt venni?):
| Város | Bolt neve: | Cím | Web |
| Budapest |
Modellvasút Center |
1143 Budapest, Tábornok u. 3. |
http://www.modellvasut-center.hu/ |
| Budapest | Modell és Hobby | 1, XIII. Lehel utca 62 2, XI. Október 23. utca 8. (Allee bevásárlóközpont.) |
www.modell.hu |
| Budapest | Bahnhof Webáruház | Csak net + átvevőpontok | www.vasutmodell.eu |
| Budapest | Mediker | I. Attila út 47. | www.vasutmodell.com |
| Budapest | H0-Ki modell | Erzsébet krt. 56. | www.hokimodell.hu |
| Budapest | Modell Kit 1001 Kft | Erkel utca 6. | www.modellkit.hu |
| Budapest | Vasútmodell Centrum | 1113, Budapest Nagyszőlős utca 9 | http://www.vasutmodell-centrum.hu/ |
|
Tatabánya
|
TomCat
|
Mártirok útja 20.
|
www.modellbolt.hu |
| Debrecen | Modell és Hobby |
Simonffy u.8/b
|
www.modell.hu |
|
Szeged
|
Brüsszeli krt. 17.
|
||
| Szombathely | BYG Modell | Váci Mihaly út 72. | www.bygmodell.hu |
| Város | Bolt neve | Címe: | Weblap: |
| Bécs | Tina’s Modelleisenbahnen | Hilschergasse 1. | www.tina-modelleisenbahn.at |
| Bécs | MEMOBA | Aegidigasse 5. | memoba.at |
| Bécs | Modellbahnen Second Hand | Ahornergasse 1. | |
| Bécs | Kleinbahn | Schottenring 17. |
1.2 Hol van a börze?
Börze: 1119. Budapest Fehérvári út 47. Bővebb infó: http://vasutmodellborze.hu
Miskolc, Andrássy Gyula út 36. , az Újgyőri főtérnél, minden hónap első vasárnapján 8:30-13 óra között
2.1 Milyen ragasztót használtok?
Válasz: Az a felhasználni kívánt anyagtól függ. Műanyagot, pl épületeket speciális modellragasztóval kell ragasztani. Ezzel vigyázni kell, mert ha nem a kívánt helyre folyik, akkor foltot hagyhat. Ajánlom a tűs végű ragasztókat, azzal a megfelelő mennyiség vihető fel a megfelelő helyre.
Karton és papírmodelleket nem folyékony papírragasztóval, azaz ragasztóstifttel ragasszuk egymáshoz. Pillanatragasztót csak olyan helyen használjunk, ahol feltétlen szükséges a gyors ragasztás, gőze ártalmas a plasztiküvegre, bemattítja azt.
Válasz: Lényeg egy olyan technika, amivel koszolni, öregbíteni lehet a modelleket, legyen az ház, vagon, mozdony, vagy sín. A technika lényege, hogy az ecsetről minden felesleges festéket lehúzunk még a festékes ibrikbe. A lehető legminimálisabb festék maradjon meg az ecseten, majd egy papírlapon addig húzgáljuk az ecsetet, hogy már ne jöjjön róla festék. Ekkor még mindig van az ecseten, de a papírra már nem jön át. Na ilyenkor kell megfogni a koszolni kívánt tárgyat és szálirányba húzva az ecsetet a maradék kis festék vékony csíkként felkenődik a tárgyra.
2.3 Hol szerezhetek be síneket és milyeneket?
Válasz:
* TT modellhez sín: Kapható a Modell Kitnél és a Modell & Hobbynál. Régi kalap sín már nem kapható, Érdemes újakra cserélni. Ha nem akarod, lehet kapni átmenő síneket a két rendszer közé
* H0: Régi kalapsíneket nem ajánlott már bővítgetni, csak Fuggerth kapható, de minősége sem a réginek, sem az újnak nem megfelelő. Helyette érdemesebb Piko A-t venni, vagy Roco 2.1 vagy 2.5-ös rendszert beszerezni. Ezek elég olcsók. Ha igazán profit akarsz, akkor ajánlom a Tillig Elite betonaljas sínjeit. Ezek eléggé élethűek, maximum koszolás kell még. Minden sínből kapható flexibilis is. Ez azt jelent, hogy a sínek hajlíthatóak. Ezeket általában nagyobb egyenesekhez, illetve emelkedőkhöz és nagyobb ívű kanyarokhoz is használják. Előnye még, hogy a váltóknál nem kell különböző íveket használni a kiegyenesítéshez, hanem egyszerűen ezt csatlakoztatjuk a váltókhoz, majd behajtjuk a másik vágánnyal párhuzamosra. Érdemes a végső rögzítésig rajzszögekkel odafogni az alaphoz. Természetesen a különböző sínrendszerek összekapcsolhatóak, vannak hozzájuk összekötő papucsok. Ezeket inkább akkor ajánlom, ha már van valamilyen sínrendszered. Ha nincs még semmilyen síned, akkor jobb, ha valamelyik mellé teszed le a voksod és csak abból vásárolsz, mert az összekötő papucsoknál látható lesz az eltérés.
2.3.1 Van-e valami speciális technika, amivel a síneket fel
lehet javítani kissé?
Válasz: Ha a sínek még nem hajlottak el össze-vissza, akkor az áramellátást a sínek újraforrasztásával és a sínfejek letisztításával (síntisztító radír) lehet javítani. Az esztétikai problémákon pedig a legtöbb esetben segít egy szépen megcsinált ágyazat.
1. Vegyél 1 db rozsdás sínt. Tisztítsd meg a felületét Foltbenzinnel (petróleum is lehet, de az nagyságrenddel büdösebb). A rongy puha, nem műszálas legyen.
2. Vegyél egy jó darab vastag forrasztó ónt. Egyenletesen dörzsöld át a sin felületét vele.A régi magyar gyantás cinek a legjobbak reá, mert azt, ha 4-6 rétegbe összehajlítod, akkor kényelmesen meg lehet fogni.
3.A végén 96 %-os alkohol (vagy Isoprophil alkohol is lehet, mert csak 1 karboxil gyökkel tér el) segítségével mosd át a sínt az esetleges gyanta maradványok miatt. Ha a sín nem rozsdás, akkor az 1 pontot ki lehet
hagyni. Figyelem!!! A sínradírt nem éri meg erre használni.
2.4 Miből építsek terepasztalt? OSB lap jó hozzá?
Válasz: Nem, OSB lap nem jó hozzá, mert idővel megereszkedik, elhajlik. Helyette a rétegelt lemez ajánlott alapnak. Legjobb ha egy fenyőlécekből készített vázra fekteted a lapot. A rétegelt lemez vastagsága legalább 10mm legyen.
2.5 Hogy kell papírmasét csinálni?
Válasz: Megpróbálom röviden leírni a papírmasé készítését.A bevonni kívánt felületet kösd össze dróttal, vagy vastagabb papírkarton csíkokkal. Ez adja az egésznek a vázát. Erre enyvvel átitatott újságpapírt kell ragasztani /én híg faipari ragasztót használtam, az is vízzel hígítható/. Száradás után újabb réteget kell felvinni. Négy réteg után már elé szilárd ahhoz hogy megtartsa a fákat. Ha ez kész van, akkor bekenve sűrű, de még kenhető ragasztóval, fel lehet rá szórni a fű utánzatot, be lehet festeni a megfelelő színre, föl lehet rakni a fákat. A vázat a szintek között kell elkészíteni, mint egy domboldalt.
2.6 Mi a különbség az analóg és a digitális vezérlés közül?
Válasz: Analóg rendszernél a mozdonyokat egyenárammal vezérled, a sebességet a feszültséggel lehet szabályozni, a menetirányt pedig a két pólus felcserélésével váltani. A max. feszültség 12V.
Digitális rendszernél a sínekben állandó 16V váltóáram van. A mozdonyokban lévő digitális dekóder az, ami szabályozza a parancsnak megfelelően a sebességet. Minden mozdonynak külön címe, száma van, így egy vezérlővel több mozdony is lehet a pályán, és azokat mind külön lehet vezérelni, akár ellenkező irányba is mehetnek. (Persze ez inkább állomáson fontos, ahol más-más vágányon mennek, hisz nem szeretnénk két mozdonyt ütköztetni.) A mozdonyoknak beállítható a gyorsulása, lassulása, a minimális és a maximális sebessége, külön kapcsolható a világítása, és lehet vezérelni a hangdekódert és a füstgenerátort, ha van a mozdonyban.
Egy digitális kezdőkészlet a trafóval, erősítővel és vezérlővel (Roco Lokmaus-szal) 14-17e forint körüli összegbe kerül, de ehhez hozzájön még, hogy minden mozdonyba kell 1-1 digitális dekóder, ami 6-7e Ft, míg az analóg rendszerhez elég egy régi Piko FZ1-es trafó, ami már 3-4e forint körül megkapható.
Műgyanta öntés:
www.axson.com
Magyarországi forgalmazó:
Epuron Kft. Hajmáskér
e-mail: epuron@vnet.hu
Bodnár Ákos Tel: 06-70/508-77-97
Marosvölgyi Tibor Tel: 06-20/946-14-30
Igaz, hogy drága anyagok, de a minőséget meg kell fizetni. Én inkább többet fizetek, de nem kell tökörészni mindenféle egyéb anyaggal. Már többet kipróbáltam, és ez eddig a legjobb!
Mintavevőnek: AXSON ESSIL-120 szilikongumi (szinte eltéphetetlen, erős alámetszésekhez, bármilyen mintához)
Kiöntő anyag: AXSON F-18 műgyanta, vagy az új F-33. Ez utóbbi ajánlatos figurákhoz, modellekhez, mert flexibilis és rugalmas marad a megkötés után.
Bővebb információk a fenti címen.
2.8 Hol lehet bronzot, alpakkát venni?
Válasz: Bp-en a Bronzkernél lehet színesfémet vásárolni. www.bronzker.hu. A Szabolcs utcában vannak a Dózsa György út sarkánál.
2.9 Egy kis motort nem lehetne előtét-ellenálláson meghajtani
a 10-12 V-ról, ha a sínfesz 16V? Mert felvesz mondjuk 50 mA-t, ehhez már
egy apróbb ellenállás is elég lehet, nem?
Válasz: Egyetlen motornak sem a vágyálma, hogy előtét ellenállással kelljen egy kalap alatt működnie.
Ha feltételezed, hogy a motor 50 mA fogyaszt, ami inkább álom mint valóság, de mindegy, és 5 V-ra megy (az sem nagyon igaz) akkor 7V-t kell az előtét ellenállásnak felvennie (ha jól számolom akkor ez 140 Ohmos lesz). Ha teljesítménynek is utána számolsz, akkor ez 0,35W-ot ad ki. Ami már tekintélyes hőforrás főleg SMD kivitelben.
A baj azonban ott kezdődik, hogy hogyan is befolyásolja ez az ellenállás a motor teljesítményét – itt le kell már előre szögezni, hogy a lehető legrosszabbul:
* Amikor a motor indul, alapjában véve rövidzárlatba indul, azaz annyi áramot fel tud venni amennyit adsz neki – az ellenállás ezt “leszabályozza” 85 mA-ra (12V/140) erre igen nagy valószínűség szerint a motor el sem indul. Azt se felejtsd el, hogy az indulási feszültséget egyből12V-ra tettem, ha ennek a fele lenne akkor meg már duplán nem indul
el. Hogy miért azt az elemi fizika magyarázza. Sorba van kötve 2 ellenállás, az egyik fix 140 Ohmos a másik változó, az adot esetben 5-6 Ohmtol kezdődik. (ennyi az álló motor tekercsellenállása). Erre az 5-6 Ohmra egyszerűen nem jut feszültség akár mit is csinálsz.
* Ha mégis elindul a motor akkor stabilizálódik a helyzet és a motor forgó ellenállása kb. 100 Ohmos lesz és 5 V lesz a
kapcsain, akkor jönnek a következő bökkenők: Ha leterheled több áramot fesz fel (azaz kisebb az ellenállása), akkor megint csökken a motor kapcsokon a feszültség, azaz teljesen automatikusan a motor lelassul, vagy megáll. Rendszerint nem is tudod elindítani még ha több feszültséget is adsz a sínekbe. Azaz az ilyen mozdony egyszerűen nem tud felmenni az emelkedőre.
* Ha netalán az emelkedőről indulsz akkor meg lefelé a fenti okok miatt fog megfutamodni (ha le is veszed a feszültséget a motor mégis gyorsulni fog).
Néhány elméleti megoldás, ami valamivel enyhíti a fenti bajokat (ha már nincs jobb motor):
Az ellenállás helyett egy apró izzót kell a motorral sorba kapcsolni. Sok próbálgatás után találsz majd kb 2W-s 6V-s izzót, ami javíthat a fenti viszonyokon.
Az izzó fő tulajdonságai:
* Hidegen szintén alacsony az ellenállása, azaz amikor a motort indítod a sorba kötött ellenállás nem 140 Ohm lesz, hanem mondjuk csak 10 Ohm, ez már jelentősen javítja a meghajtás karakterisztikáját. (1-2 V helyett 7-8 Volt jut a motor kapcsaira 12V sínfeszültség esetén)
* Ha túl nagy áram folyik, akkor az izzó elkezd melegedni (világítani) és megnő az ellenállása is – azaz ha olyat találsz – akkor akár 140 Ohmossá is változhat, azaz beállnak az optimális, kiszámított viszonyok. Azaz az izzó optimális esetben lestabilizálja a motoráramkört. (Semmiképpen nem oldja meg a problémát, csak javít rajta)
A baj az, hogy nehéz ilyen izzót találni, mert az izzók karakterisztikája nem alapvető jellemzőjük, így ezeket válogatni, keresni kell. Előnye, hogy olcsó, kicsi és aránylag védett üvegbura.
Egy másik megoldás egy megfelelő PTC ellenállás (pozitív hőkoefficienses ellenállás). Ezeknek az alkatrészeknek a fő jellemzőjük éppen az amit keresünk. Meg van adva a hideg ellenállásuk (mondjuk 5 Ohm/20fok) és a meleg érték vagy a hőkoefficiens (hány ohmmal nő az ellenállás fokra viszonyítva). Most megint számolni kell az optimálisat megtalálni.
* Hátrány, hogy nincsenek védve, azaz ha melegszenek kárt okozhatnak az apró mozdonyban.
* nehezebb megfelelőt találni – hozzájutni.
* A hatásuk azonos az izzóéval, azaz ez sem oldja
meg teljesen a problémát.
Minden más elektronikus megoldás sokkal zűrösebb:
* A többségük polaritás függő, azaz csak az egyik
irányban megy, vagy duplázni kell mindkét irányra.
* Elveszted a trafó általi sebesség vezérlés jelentős
részét, a belső stabilizátor a motor kapcsait stabilizálja, függetlenül attól, hogy milyen feszültség van a sínekben.
* A tirisztoros, triakos megoldások feltételezik a pulzáló egyenáram vagy váltóarám használatát.
* Digitális vezérlésnél (DCC) még vannak bizonyos lehetőségek, de ezek már még ettől is bonyolultabb leírást igényelnek.
2.9 Miért jobb az 5 pólusú a 3 pólusúnál?
Válasz: Ez tény, jobb.
Az állandó mágnessel felszerelt kommutátoros motorok (amilyen szinte az összes vasútmodellben van) egyik kellemetlen tulajdonsága az ún. “mágneses reteszelődés”. Ez attól van, hogy a mágnes nem csak a forgórész árammal átjárt tekercseire hat, hanem a forgórész vasára is. Ezt bárki a kezével kipróbálhatja egy motorral, amikor nincs áramforrásra kötve: ha lassan körbeforgatod a kezeddel a forgórészt, ugráló mozgást érzel, ahogy a mágnes a forgórész pólusait magához húzza. Ennek az a következménye, hogy a motor nehezebben indul, hiszen a terhelés mellett még a reteszelt forgórészt is ki kell mozdítani a pólus elől. Egyenetlenebb a lassúmenet is, a forgórész kis fordulat mellett egyszerűen megáll a mágnes pólusa előtt.
Minél több pólusa van a forgórésznek, annál kisebb a reteszelődés hatása. De emiatt van mindig páratlan számú pólusa a kis motorok forgórészének: a 3 pólusú forgórész 6 helyen reteszelődik, a 4 pólusú 4 helyen, az 5 pólusú 10 helyen, stb.
A reteszelődés ellen több dolgot is lehet tenni. Az egyik ilyen, ahogy erről szó volt, a forgórész pólusszámának a növelése. Sajnos minél több pólus van azonos helyen, annál nehezebb megtekercselni a forgórészt. Ezért a modellekben ritkán van 5-nél nagyobb pólusszám (a régi NDK-s Hruska mozdonyokban 7-pólusú forgórész volt!!!)
A másik megoldás az, ha az állórész mágnese gyűrű formájú. Az ilyen mágnes pólusai nem annyira koncentráltak, ezért a reteszelődés mértéke kisebb. Sajnos az ilyen mágnes igen drága és emellett általában gyengébb is, mint a dupla rúdmágnes. Ráadásul a motor több helyet foglal el, hiszen körben van benne mágnes, pedig elég lenne a pólusok környékén is.
A jó motorokat emellett arról lehet felismerni, hogy a forgórész felszínén a légrés keskeny, a pólus vasanyaga széles. Ez is csökkenti a reteszelődés hatását. Sajnos minél keskenyebb a légrés, annál nehezebb begombolyítani a tekercset, annál drágább lesz a motor.
A negyedik megoldás, amit kb. 20-25 éve használnak az, ha a forgórész vasának a lemezelését hosszirányban kissé megcsavarják. Ekkor a pólus egy kicsit eloszlik a kerület mentén, ami csökkenti a reteszelődés hatását. A Roco motorok mind ilyenek, az olcsó kínai motorok nem szoktak ilyen kivitelben készülni.
Az ötödik, ultimatív megoldás a Faulhaber motor. Mivel annak a forgórészében nincsen vas, az nem is reteszelődik. Egyáltalán nem! (de pokoli drága…)
Remélem nem volt unalmas az előadás… :-)))
és mi van a „C” sinus motorral?